豆汁爆肚羊头肉我非燕人，过去也没喝过豆汁。但豆汁却是老北京的小食，雪印轩主人《燕京小食杂咏》
说：“糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠；不分男女齐来坐，适口酸盐各一瓯。”诗后自注云：“豆汁即绿豆粉浆也。其味酸苦，分生熟二者，熟者沿街叫卖，佐以咸菜食之。”咸菜是盐水腌的芥菜头，切成细如发丝的咸菜，以干辣椒入油炸透，再将滚烫的辣油，倾于咸菜丝上，其味尽出，并配焦圈食之。焦圈是和妥油面，挽成细如小拇指粗的环状，入油炸焦，其程序一如炸油条，入口焦脆。豆汁由来已久。
——逯耀东 《肚大能容》
《燕京风俗志》
云：“立秋日，人家有丰食者，云贴秋膘。”贴秋膘是广东人说的进补，广东进补吃三蛇，北京人补秋膘吃鲜羊肉。虽然北京人一年四季都吃羊肉，这个季节更盛。红焖、清炖、包饺子、蒸包子及涮烤皆佳。《都门杂咏》
咏煨羊肉云：“煨羊肥嫩数京中，酱用清汤色煮红，日午烧来焦且烂，喜无膻味腻喉咙。”羊肉细火文煨，午问下锅晚上吃，再酌二锅头四两，这种生活对老北京而言，真的是“亚赛王侯”了。此时来北京，该吃顿牛羊肉了。
——逯耀东 《肚大能容》
豆汁由来已久。《今古奇观》
的《金玉奴棒打薄情郎》
，故事即由金玉奴以豆汁救活饥寒交迫的书生莫稽开始，后改编成杂剧，就取名《豆汁记》
，京剧的《鸿鸾禧》
或《金玉奴》
即由此而来。现在，北京人喝豆汁的习惯没落了。不过，这次不远千里而来，潜意识里就想喝碗这种逐渐消逝的“京味儿”。
——逯耀东 《肚大能容》
北宋时期已经有夜市，中期更是已经能通宵营业，那是大概是公元11世纪；而西方最早的夜市则出现在太阳王路易十四治理下的巴黎，那说的是18世纪的事……其中差距可想而知。
——逯耀东 《肚大能容》
川味小吃中有小碗红汤牛肉一种。其制法将大块牛肉入沸水锅汆去血水后，入旺火锅中煮沸，再用文火煮至将熟，捞起改刀，然后将郫县豆瓣剁茸，入油锅煸酥去其渣成红油，以清溪花椒与八角等捆成香料包，与葱姜入牛肉汤锅中，微火慢熬而成，其汤色泽红亮，麻辣滚烫，浓郁鲜香。
——逯耀东 《肚大能容》
饮食文化
工作者不是美食家。所谓美食家专挑珍馐美味吃，而且不论懂或不懂，为了表现自己的舌头比别人强，还得批评几句。饮食文化工作者不同，味不分南北，食不论东西，即便粗蔬粝食，照样吞咽，什么都吃，不能偏食。而且所品尝的不仅是现实的饮食，还要与人民的生活与习惯，历史的源流与社会文化的变迁衔接起来或为一体。岁哦一饮食工作者的度量比较大些，不仅肚大能容，而且还得有个有良心的肚子，对于吃过的东西，牢记再洗，若牛啮草，时时反刍。
——逯耀东 《肚大能容》
《燕京风俗志》
云：“立秋日，人家有丰食者，云贴秋膘。”贴秋膘是广东人说的进补，广东进补吃三蛇，北京人补秋膘吃鲜羊肉。虽然北京人一年四季都吃羊肉，这个季节更盛。红焖、清炖、包饺子、蒸包子及涮烤皆佳。《都门杂咏》
咏煨羊肉云：“煨羊肥嫩数京中，酱用清汤色煮红，日午烧来焦且烂，喜无膻味腻喉咙。”羊肉细火文煨，午问下锅晚上吃，再酌二锅头四两，这种生活对老北京而言，真的是“亚赛王侯”了。此时来北京，该吃顿牛羊肉了。
——逯耀东 《肚大能容》
石库门式的弄堂房子，以每户三开间双层或三层为一个单元，左右并列连成一排，房子内有个小天井，有间客堂，东西是两间厢房，后面是厨房，楼上除了主房外，在楼梯拐角处还有间小房子，称为亭子间，采光差，亭子间上面有个小阳台，供晒衣乘凉用的。
——逯耀东 《肚大能容》
胡适似乎创造另一种中国知识分子的典型，那就是周旋于政治之间、自置于政治之外。这种想超越的想法的确是天真。但事实上，他仍然堕入中国知识分子的旧窠臼之中，真不知是他玩了政治，还是政治玩了他。后来他自称是过河的卒子，可是从这两年的社交与应酬来看，他似乎已经脱了袜子脱了鞋，在河边漫步了。这不仅是胡适个人的悲剧，也是早已存在的中国知识分子的悲剧。
——逯耀东 《肚大能容》
唐鲁孙说：“任何事情都讲究个纯真，自己的舌头品出来的滋味，再用自己的手写出来，似乎比捕风捉影写出来的东西来得真是扼要些。”
——逯耀东 《肚大能容》
外出觅食，虽然方便，但出得家门，踟蹰街头，食肆林立，市招满眼，品目繁多，而且店名又奇特，真的是四顾茫然，不知何去何从。因为这年头只要会五六个菜，而且又能把菜炒得半生不熟，就可以竖招牌立字号。至于价是否廉，物是否美，主人是否亲切可惜，都是次要。反正现代人吃的不是滋味，为的只是疗饥，疗饥是不讲滋味的。
——逯耀东 《肚大能容》
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